H&M于1947年由Erling Persson在瑞典Vasteras市創(chuàng)立。位于瑞典Vasteras市Stora Gatan大街的老H&M店是世界上一家H&M專賣店。H&M品牌名是由“Hennes” （瑞典語中“她”的意思） 女裝與男裝“Mauritz”品牌合并，各取一個字母而成“H&M”。

　　H&M擁有女裝、男裝、青少年裝、童裝、化妝品、配飾、鞋履類等諸多精選系列，并開創(chuàng)服裝零售行業(yè)與設(shè)計師跨界合作的先河，其中包括Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Viktor & Rolf、Madonna、Roberto Cavalli、Comme des Garcons、Matthew Williamson、Jimmy Choo、Sonia Rykiel、Lanvin、Donatella Versace、Marni 、Maison Martin Margiela、Isabel Marant等國際大師和時尚偶像Anna Dello Russo，每次所推出的H&M設(shè)計師合作系列均受到消費者的大力追捧。

　　自2004年起，H&M不斷推出與頂設(shè)計師聯(lián)名系列，一個個便宜又頗具設(shè)計師特色的聯(lián)名設(shè)計系列成為H&M每年一度的招牌菜。2008年，H&M與大設(shè)計師聯(lián)名的新高潮是川久保玲×H&M的圓點衣和不對稱剪裁系列，在H&M東京店上市時引發(fā)了混亂的瘋搶，上海H&M店里的幾件也在10分鐘之內(nèi)賣光。

　　斯黛拉·麥卡特尼曾經(jīng)說，之所以選擇與H&M合作，是為了滿足那些喜歡她的時裝卻買不起的人們。H&M則回應(yīng)：“我們受到設(shè)計師青睞的秘訣，是H&M的顧客群更。”08年11月，H&M又宣布了2009年的合作對象是英國設(shè)計師馬修·威廉姆森 （Matthew Williamson）。

　　H&M遵循可持續(xù)發(fā)展的品牌策略，例如選用環(huán)保面料，致力于為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)。2013年，H&M與衣物回收機構(gòu)I：Collect合作，成為一家啟動性舊衣回收計劃的時裝公司。H&M 積極參與社區(qū)活動，聯(lián)手聯(lián)合國兒童基金會、水援助組織 （WaterAid） 等國際非政府組織。

　　H&M設(shè)計師工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥爾摩市中心一棟低調(diào)的大樓里，這里幾乎囊括了全瑞典成熟的老設(shè)計師與嶄露頭角的設(shè)計新銳。不在倫敦的跳蚤市場或巴黎的布料集市挑揀時，H&M設(shè)計總監(jiān)瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 就會在H&M“白房子”里坐陣，統(tǒng)領(lǐng)著H&M 100多位設(shè)計師為“H&M飯”們編織著平價時尚夢。

　　瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 所帶領(lǐng)的H&M設(shè)計團隊像對待容易腐爛的水果一樣對待H&M時裝，保持新鮮、流動。一件H&M時裝從設(shè)計到出現(xiàn)在店面只要20天，超過1500家H&M店每天都在以如此速度更新（比這更快的只有西班牙品牌快速時尚品牌Zara，但Zara的售價要比H&M高30%-50%，店面數(shù)量少于H&M；GAP的同類衣服的周期則需要一個月）。

　　這些飛速呈現(xiàn)的H&M時裝有著模糊的邊界——看上去似乎跟當(dāng)季大牌發(fā)布的流行趨勢有些像嘛。但瑪格麗塔說抄襲是嚴(yán)厲禁止的，H&M的設(shè)計團隊總是像停不下來的螞蟻一樣在街頭、音樂會、影視劇等一切可能的地方尋找靈感，有時候，他們甚至不相信T臺。H&M還有著另外一些禁忌：產(chǎn)品絕不允許出現(xiàn)性字眼，絕不過分前衛(wèi)。“只有被大多數(shù)人所接受，才是真正的時尚。”

　　當(dāng)代的時尚偶像美國新任一夫人米歇爾·奧巴瑪，大選日穿Narciso Rodriguez，平常日子穿H&M。要么買好的，要么買便宜的，沒有中間道路可走。可H&M又出人意料地將兩端擰結(jié)在一起，看上去，H&M就像個年輕姑娘，她的熱情活力、八面玲瓏、亦正亦邪，仍讓那些老派人感到迷惑。可H&M創(chuàng)意總監(jiān)瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 并不同意這個比喻，她不愿意將范圍限定在男性或女性，而是“一種人，一種追求又便宜又好的產(chǎn)品的人。”說的其實不是H&M，而是H&M的顧客。

　　H&M為什么可以這樣便宜？總裁斯特芬·帕森 （Stefan Persson） 至今也沒忘了1967年H&M一次海外擴張的場面，那家店開在倫敦，這位創(chuàng)始人的兒子當(dāng)時29歲，他拿著一摞ABBA的唱片在街道上招攬誘導(dǎo)顧客。

　　這件小事總是出現(xiàn)在宣講H&M企業(yè)文化的開頭，它意味著事畢親躬、勤儉持家。如今ABBA樂隊解散了，H&M卻熱得發(fā)燙，它已是擴張速度快的服裝品牌之一，市值超過60億美元，可公司成員想坐頭等艙？除非有緊急情況；打車，也是不被贊許的行為；據(jù)說1990年代為了削減管理開支，斯特芬·帕森禁止管理層使用手機，如今也只有少數(shù)職位可以享用手機特權(quán)。

　　H&M買便宜的布料，不擁有自己的工廠，所有代工加工點都選在勞動力便宜的地區(qū)，比如中國、土耳其，H&M坦率承認(rèn)這一點。1997年H&M發(fā)布承諾，所有商品全部標(biāo)注生產(chǎn)地。當(dāng)時正值奢侈品牌苦心營造神話的輝煌時期，這項宣言遭到排斥，斯特芬·帕森說：“為發(fā)展中地區(qū)帶來積極影響的方法，就是到那里去，買他們的東西，給他們工作。”